生于文明古国，又在英国这个现代文明发源地留学，对于更为古老的埃及文明却有着与日俱增的向往。短短十日，对于探寻埃及文化长卷中的奥秘只能是管中窥豹，但作为谈资，已经够我们说上好一阵子了。
开罗，追忆远古的梦
从伦敦出发，当地时间下午３点，我们到了开罗机场。这儿的时间要比北京晚６个小时，向窗外望去，黄沙漫漫，每个人都掩饰不住心中的激动。
走出机场，烈日炎炎，气温却宜人，每年的１２月到次年的３月是埃及旅游的黄金时段。开罗的市容有些像广州，拥挤，但也不乏别致的地方。整个埃及只有５％的土地可以居住人，开罗作为其最大的城市，承担了１８００万人口，比北京还多呢！在尼罗河西岸饭店住下后，我们便急不可耐地出了门。开罗分新城和老城。我们沿途所见的都是新城。尼罗河两岸林立着Ｈｉｌｔｏｎ Ｓｈｅｒａｔｏｎ Ｍｅｒｉｄｉａｎ Ｍａｒｒｉｏｔ……这些酒店中的精粹，夜幕降临，星光闪烁，便更是美不胜收了。一番周折后，我们终于来到了开罗最繁华的地带：解放广场。这里商家林立，我们却看不懂价钱，原来阿拉伯人用的数字并不是我们常说的阿拉伯数字。
第二天的第一站是埃及博物馆。众多文物之中，印象最深的是图坦卡门（Ｔｕｔａｎｋｈａｍｕｎ）法老墓的宝藏。图坦卡门陵墓是英国一位考古学家于１９２２年在埃及卢克索地区发现的惟一一个没被开封过的法老墓。在陵墓中的陪葬品多达３６００多件，光是这位死时年仅２０岁的法老王的棺材就有８层，最后一层的黄金棺及木乃伊的黄金面具和黄金披甲光彩夺目，做工极为考究，很难想象这是３３５２年前的东西。据那位考古学家的记载，法老王木乃伊全身佩有近１４０多件黄金宝石饰物，我们在博物馆中看到了这些饰品，果然件件精美绝伦。
在这段旅程中我们发现，埃及所有涉及游人的地方都有旅游警察巡逻，景点、酒店门前都有检测危险产品的装置，保证游客的安全的确必要。
讨价还价是我们在埃及的必修课，课后出租车司机带我们向开罗老城进发。在开罗东部和东南部的老城，多是破旧的房子，狭窄的马路，但古老的清真寺就显得更有韵味了。开往穆罕默德·阿里清真寺的山坡上，司机停下来给我们介绍下面的死者之城，死人住“楼下”，活人住“楼上”。穆罕默德·阿里清真寺是在奥斯曼帝国时期建造的，它有一个巨大的拱顶和两座铅笔形的尖塔，远远看去，十分庄严肃穆。对于埃及人来说，神秘的东方人比司空见惯的西方人更“稀罕”。胆大的孩子们时不时用仅会的几句英文追着我们问：“Ｊａｐａｎｅｓｅ﹖ Ｃｈｉｎｅｓｅ﹖ Ｋｏｒｅａｎ﹖”“Ｗｈａｔ＇ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ﹖”再胆大一些的就追着我们拍照合影，我们招架不住只好赶紧扯乎。此后就是走马观花地看了科普特城（Ｃｏｐｔｉｃ Ｃｉｔｙ）。
金字塔
在当地导游莎哈拉的带领下，我们向吉萨金字塔出发。
远远的，透过棕榈树的影子我们看到了世界七大奇迹之首的Ｃｈｅｏｐｓ金字塔胡夫金字塔。虽然在电视里、图片中早已看过无数遍，那一刹那每个人还是禁不住激动万分。埃及全国大小金字塔遗址约有８０００座，保存较好的只有７０多座了，其中吉萨的祖孙三代——Ｃｈｅｏｐｓ、Ｃｈｅｐｈｒｅｎ和Ｍｙｃｅｒｉｎｕｓ从大到小的三座最著名。衬着蔚蓝的天、无边的沙漠和高大的金字塔，我们似乎只是一粒用显微镜才能看到的砂。不由想起了那句“Ｍｅｎ ｆｅａｒ ｔｉｍｅ ｔｉｍｅ ｆｅａｒｓ ｐｙｒａｍｉｄｓ”，人类惧怕时间的流逝，时间却惧怕金字塔的存在。
由于胡夫金字塔内限定每日参观人数，我们只能进入他儿子Ｃｈｅｐｈｒｅｎ的金字塔参观。当然，里面的宝藏早已不知踪影，留下的只是一口空空的石棺。几位组员在当地保安的盛情邀请下，还钻进了旁边一座未开放的王后小金字塔，高高兴兴钻出来的时候，热情的保安已经伸出了要钱的手。
离金字塔不远，就是狮身人面像了。雕像的头部据说是法老王Ｋｈａｆｒａ的头像，狮身象征着其统治的领土。如今石灰岩雕像已经严重风化，头部的皇冠早已不知去向，标志法老王威严的胡须被收藏在大英博物馆。
阿斯旺 尼罗河畔最美的地方
１８日上午，我们到了埃及最南的城市阿斯旺，再住南就是苏丹国了。我们一直以为尼罗河是从埃及流入苏丹，其实不然，尼罗河是世界上惟一一条由南向北流的河，是由苏丹流入埃及，最后流入地中海的。
阿斯旺是一个沿尼罗河而建的小城，这里的气温通常要比开罗高好几度，这一带的尼罗河据说也是最美的，在小岛、棕榈树及伏卢卡（Ｆｅｌｕｃｃａ 一种帆船）的衬托下，无时无地不是一幅令人神往的画面。
午餐后，我们驱车加上乘船来到艾西斯（Ｉｓｉｓ）神庙，又称菲莱神庙（Ｐｈｉｌａｅ）。艾西斯（Ｉｓｉｓ）神庙是为祭祀艾西斯神和奥塞里斯神（Ｉｓｉｒｉｓ）而建的，大概也有３０００年历史了。因为建在古埃及圣岛菲莱小岛上，故又称为菲莱神庙。很对不起大家，我一直没弄明白这对既是夫妻又是兄妹的神到底是掌管什么的，据说奥塞里斯神先为农神，后来又成了死亡之神。总之，早期的朝圣者从南北各地来到此岛屿，祈求二神治病送子什么的。现在的神庙其实并不在菲莱小岛上了，此座小岛已不复存在。２０世纪６０年代兴建阿斯旺大坝，整个菲莱岛面临永远沉入水底的威胁，神庙被移到了附近的另一座小岛上。
小岛上的神庙是众多神庙中我最难忘的一处。静静的，位于清澈的河水中央，无论烈日如何挑衅，它只是犹如处子般矗立在蔚蓝而静谥的天空下。这天下午的游人非常少，可以静静地择一处角落坐下，细细地品味墙上的浮雕。负责看管神庙的当地人，立在石柱之间、庙顶之上，也俨然成为这幅图画中的一景。
傍晚时分，夕阳还未落下，一位纽比亚老人开船来接我们去纽比亚小岛上吃一顿“农家饭”。夕阳下的尼罗河更显婀娜，西岸的沙丘被最后的阳光照得金光灿灿，忙碌了一天的帆船、游轮仿佛都歇息下来，享受这片刻余辉。只有空中的鸟儿和河中嬉戏的孩子还在忙得不逸乐乎。孩子们用手划着自制小艇，像一群快乐的小鸭子，唱着歌，追随着像我们这样还在河中转悠的游客，试图讨些钱或纪念品。沿途我们发现这里原来有很多沿河而立的高级饭店，其中许多饭店已有很长的历史。据说，《尼罗河上的惨案》一片中，有多场景便是在阿斯旺拍的。
下了船，一眼望去满目苍凉，视野中只有沙子、乱石和几只正在觅食的小羊。待到爬上山顶，一伙人惊叹不已。沙丘之间一处五彩缤纷的村落，村落中央一洼清塘，旁边的球场上，踢球的纽比亚少年们战事正酣。袅袅炊烟，夕阳斜照，我们仿佛置身于桃花源中。进了院落，老人的女儿捧出当地的解暑饮料（北京叫“玫瑰茄”）作为饭前开胃酒。墙上画着他们如何去朝拜麦加的景象，房内的设施好像很是简陋，可是家里每个人看上去都快乐。晚餐很丰富，也很可口，我们一队人以天为幔，席地而坐，谈天说地，气氛甚是融洽。
出人意料的卢克索
卢克索是个出人意料的城市。卢克索过去叫“底比斯”，曾是古埃及的首都，后来逐渐衰退。直到１９２２年，当保存完好的图坦卡门墓在其西岸的国王谷被发现时，卢克索才再次为世人瞩目。卢克索是埃及最干净的城市。沿着尼罗河是一条在埃及很少见到的林荫大道。道路两旁林立着大大小小、风格各异的高级酒店。就像中国的桂林、云南一带，有很多西方的游人旅居在此。卢克索不像开罗那样嘈杂，却不亚于开罗的繁华；不像阿期旺那么“土气”，却有着和阿斯旺一样的小城风情。沿途，三三两两骑着自行车或是坐着小马车的游人漫游在干净漂亮的林荫大道上，那份闲情逸致，好生令人羡慕。
在这儿的第一站是卢克索卡纳克神庙，它是用来供奉太阳神阿蒙·拉的。在规模宠大的建筑群中，最令人叹为观止的是宏伟的大列柱室，１３４根高约３２米或１５米的大石柱组成了这片气势恢弘的石柱林。若大的神庙中蕴藏着无数的学问，我们的特聘导游抓紧一切时间喋喋不休地给我们讲着这样那样的故事。据说当年，神庙中间的通道上铺着银，两边的墙上贴着金，太阳射进来时，整个神庙金碧辉煌，五彩斑斓。神庙内的壁画和古埃及文字记载着历代君王的丰功伟绩，讲述当年的繁荣昌盛。可惜的是这次我们没有机会去摩西领受十戒的地方——西奈山，要不也许可以领悟更多埃及和圣经的关系。
第二天凌晨四点，我们便乘渡船前往此次旅行的最后一站——国王谷。尼罗河西岸的沙漠地区是日落之处，对古埃及人来说就是亡灵的世界。古埃及新王国时代的法老们为了防止自己的陪葬品被盗，在卢克索西岸腹地的山谷中开发一片死后的安身之地，这就是著名的国王谷。不过，他们还是劫数难逃，迄今发现的六十多座法老墓几乎都被盗一空，惟一幸免于难的只有图坦卡门墓。
清晨的田间弥漫着淡蓝的炊烟，远处褐黄的山谷被初升的阳光照得金光灿
灿，碧蓝的天空中还飘着两只色彩斑斓的热汽球，我们无法不被这人间仙境般的景色所折服。大约一个半小时后，我们到达了国王谷。这里除了蓝色的天，就是黄色的土，找不到一丝绿的信息。迄今发现的六十多座墓有十座对游客开放，我们只匆匆地参观了其中的三座。墓穴内如今除了彩色的壁画依然存在，其他有价值的东西早已荡然无存。图坦卡门的墓就在不远处，由于票价太贵，我们决定不去参观了。再说里面也只有图坦卡门的木乃伊，其他的东西我们都在开罗的埃及博物馆里看过。
之后，我们步行翻过山脊，又骑上了心爱的小驴子，颠簸颠簸的，返回了小镇，这次旅程终于划上了一个绝妙的句号。
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